DSM最让人兴奋的地方首先是变化多端，下次你去的时候，店里一定不是这篇文章描述的样子了。他们除了一年两次要关店进行名为“新起点”的彻底改造之外，商品和装潢更新之频繁让人叹为观止，难怪有人说这里等于天天在办时装周，也像是博物馆不断更换的艺术展览。
时装精到了纽约、伦敦、东京、新加坡，绝对不会错过那里的DSM。随着巴黎Colette的落幕，真正具有敏锐的时尚嗅觉，独到品味的买手店越来越少。开业于2004年的DSM无疑是多品牌买手店当中最多元的。
纽约有的是财大气粗的高级百货店，如Barneys；也有不少精品买手店，比如刚搬入新址、总部在西雅图的Totokaelo；还有这些年渐成气候的Opening Ceremony，但它们在品牌数量和品牌包容度方面还都不能和DSM比。这便不难理解纽约时装人对DSM的热情了。
川久保玲和她创立于1969年的Comme Des Garçons在全世界拥有大量拥趸，他们大部分是不满足于主流时尚，不太“规矩”的时装爱好者，尤其是真正有勇气把CDG穿上街的人，因为CDG主线的服装不是用常规的方式让你更瘦、更舒服、更宜人，甚至会让你遭到路人怪异而非羡慕的眼光。
每个人内心都有不敢示人的古怪之处，川久保玲的设计将这种古怪大鸣大放地用视觉语言呈现了出来。敢于表现自己、无视他人看法的人要体现个性，最一目了然的手段就是穿衣打扮，因为这是他们寻找同类的方法。川久保玲在商业上的成功代表着小众人群品味的胜利，就像人们看电影时，暗暗希望古怪的主角可以成为人生赢家的那种心情。
时装界宣称混搭，但真的要实践起来并没有想像中那么容易。DSM的网站上引用川久保玲本人的话，她希望顾客在这里看到的是“美丽的混乱”，能将欧洲高级时装大牌，如Lanvin、Loewe和纽约的年轻街头品牌，如Proper Gang，毫不违和地网罗在同一屋檐下的，恐怕只有风格强烈的川久保玲，并且让所有人都服气。
J.W. Anderson个人系列和他的Loewe设计被摆放在一起，好奇的时装研究者大可进行对比。近年大受欢迎的英国仿皮草品牌Shrimps，将拼贴解构上升为艺术的Sacai，讲究立体剪裁的Phoebe English，又浪漫又强势的Simone Rocha，每一个都是让人兴奋的名字，有如打开了当季全球时装型录，每个品牌陈列的货品都不算多，顾客仿佛走进了设计精美的时尚庭院，移步换景。
能进入DSM“法眼”的美国品牌都个性十足，它们是讲究传统剪裁却富有幽默感的Thom Browne；近年来不断制造话题，抓准千禧一代口味的Calvin Klein；运动服界的科技先锋Nike；纽约的眼镜潮牌Moscot等，当然还有Supreme、Stüssy等让人抢破头的街头潮牌。
从空间设计来说，纽约店有点像下城的当代艺术馆New Museum的迷你版。适合乘坐电梯到顶楼，然后一层层走安全楼梯逛下来。二、三楼之间增设的一段有顶“楼梯”是建筑师Madeline Gins的装置作品“Biotopological Scale-Juggling Escalator”，直通二楼CDG Play的欢乐天下：波点上衣、皮夹、香水，都是自认穿不了CDG的人也愿意拥有的单品。
不可否认，是Play系列等畅销商品让她有资本继续设计那些看似无法穿的衣服，而DSM无疑是另一项成功的商业项目。
为川久保玲的先锋设计倾倒的那些时髦人是店里的视觉元素，如果说时装周的一大看点是观赏看秀的人，毕竟时尚需要人体来展览，那么DSM是一年四季都可以观察纽约时装人的上佳景点。
